第8話) 縮毛矯正の違い!

オーストラリアに来てビックリしたのが「縮毛矯正」でした。

何がビックリって、その料金体制と施術にかかる時間。

ショート – $600、(約5万円) 5時間。

ミディアム – $800、(約6万5千円) 6時間半。

ロング –  $1000、(約8万円) 8時間。

エクストラロング – $1200 (約10万円)10時間。

こんなに高い縮毛矯正であっても、ストレートヘアーに憧れているお金持ちの女性は、クレジットカードを持ってサロンに来るのです!

日本はというと・・・?

価格破壊の真只中、「新規のお客様に限り8千円」なんていうのもあるから驚きだ! 高いところでも2万円超える程度だろう、所要時間も3時間程度で終わる、長くても4時間あれば十分だ(カット別)。

この日豪の縮毛矯正における格差がどうしてなのか、僕なりに分析をしてみた。

豪州の場合、縮毛矯正は特殊な技術なので、できる技術者がいない。中途半端にやろうとして事故があった場合、裁判にもつれ込むケースがあるので、縮毛矯正を自身持ってやるサロンが少ない。需要はあるのに供給が非常に少ない、よって料金が高くなる。

所要時間が6時間も8時間もかかってしまうのは、いくつかの理由がある。
一つは単純に手が不器用、手が遅い(汗; そして、話が好きなので、手よりも口が動いている(笑)ランチタイムを平気で作って休憩する(笑) それだもの6時間以上かかるのも仕方が無い。でもこれらは努力で克服できそうなのだが、その努力があまり好きではないらしい。

次は、髪質の問題がある。パーマについて述べた第7話にあるように、髪の毛の質の違いが大きい。日本人の髪は「太いが薬液が浸透しやすく」、短時間で効いてくれる。見た目とは違って、西洋人の髪は今にも「壊れそうなくらい細くて柔らかい」のだが、薬液の浸透には本当に時間を要する。見た目でビビッてしまい日本人の髪と同じ感覚でやってしまうと、結果的に3日後にはクレームとして戻ってきてしまう。

ただ単に、コテで巻髪を創るにしても、オーストラリアの美容師学校では、クルクルと巻いて20秒は置きましょう!と習う。最初は「そんなことしたら、髪の毛こげちゃうよ!」って思いました。日本人の髪ですら、5~7秒も置けば十分ですから、アジア人より細い柔らかい髪に、20秒なんて置けないよ~なんて思ったものでした。しかし、本当に5~7秒程度では、全然形にならない!西洋人の細い柔らかい髪には倍以上の時間をかけないと、逆に効き目が弱すぎるのだという事を学んだ。

そしてもう一つ、薬剤の違いが感じられました。例えばですが、アイロン操作を終えて、二回目の薬液があります(日本では2液と呼び、海外ではニュートライザーと呼びます)。今の日本では2液の置く時間なんて3分とか5分で十分なのです。しかしオーストラリアで主流となっているブランドは20分も置きます。この時間というのは髪質が問題ではなく技術でもない、薬液の性質が異なるからなのです。あくまでも推測ですが、日本でライセンス切れの薬剤を海外に流してコストダウンをしているように感じられるくらいです。

次に日本の縮毛矯正事情はというと、なぜそんなに安いのか?それは、「カットデビューできていないスタッフの仕事」になっているのが一因にあると思うのです。カットができるスタイリストさんだったら、3時間でカットのお客さんを3人やるだけで1万円は稼げるのです。しかし、あれだけ細かい仕事をし、薬液にもコストがかかる仕事を、3時間~4時間かけて8千円の売り上げでは、やってられません。普通にカットを3人やっているほうが良いですから。日本のある美容室のオーナーさんとお話をした時に、「縮毛矯正は、できることならメニューから外したいくらいだ」とこぼしていました。

そこで、カットデビューできない若手のスタッフが2人がかりで右側と左側とで作業をしていくのです。そうやって短時間で利益が上がるように、稼げる技術者には触らせないようにして、料金を下げているのです。ただ、ここで問題が生じてきます。縮毛矯正は見れば簡単そうに見えますが、実際には長年の経験と勘が必要で、マニュアル通りにやると失敗してしまいます。

僕のお客さんの中でも、前髪だけ縮毛矯正をかけに他店へ行って、若いスタッフにやってもらった結果、顔周りの前髪からもみ上げにかけて、根本から切れ落ちてしまいました。真っ直ぐにしに行ったのに、髪全体が縮れ毛になってしまい裁判を起こしたいと言っていたお客さんもいました。残念な事に、オーストラリア人のサロンで事故にあったのではなく、「日本人」にやってもらって根本から切れ落ちたり、全部の髪が縮れ毛になってしまったりしているのです。

値段を下げて、その結果未熟な技術者の実験台のようになり、失敗して取り返しの付かないことになる。指導する側も責任をもって仕事を与えないと、泣くのはお客さんです。

オーストラリアの場合は、きちんとした毛髪化学まで追求して勉強している技術者が非常に少ないため、お金は高いけど酷い目にあった・・・その結果、縮毛矯正は良くないものだ!という噂になっていきそうで怖いです。

髪の毛の状態を読み取り、その傷み度合いによって薬液を調合し、時間配分を計算し、ひつようなたんぱく質を与えてあげる。アイロン(コテ)のあてる角度、熱の温度、アイロンの進む方向など・・・・同じ状態、同じ条件のお客様はいないですから、一万人一万色を操れる美容師になりたいものです。

今、僕は、日本の薬剤を、経験のある日本人が、相場の半額で、普通のサロンの半分の時間で、しかしクオリティは5倍!10倍!というプロモーションをオーストラリア人相手にしていこうと思っています。英語力がないとできないプランですが。。。

第9話) ヘアカラーは日本独自理論

日本で美容師として、しっかり勉強してきた人が、必ずぶち当たる壁はヘアカラー。日本のヘアカラー理論が、こうも世界から孤立しているなんで思いも寄らなく、戸惑いと驚きの連続でした。

どっちが良いとか悪いとかではなく、アジア人には日本の理論、西洋人には世界標準の理論が適している。頭の中で英語と日本語の二ヶ国語を使い分けるように、ヘアカラーだけはアジア人か非かによって二つの異なったカラー理論をチョイスしていかないと失敗してしまう。

このヘアカラーについては余りにも専門的過ぎるので、どうやって一般の人に説明すれば良いのかをいつも考える。やはり写真を交えて説明するしかないので、 世界と日本とで何が違うかを少しでも分かってもらえれば良いかと思う。かなり噛み砕いて説明をするのでプロの方は物足りないかと思いますが、御了承下さ い。

ヘアカラーを考えるに当たって重要な位置をしめているのが、「レベル(明度」です。どのくらい明るいのか、どのくらい暗いのか、「この髪の明るさはレベル7です。」とか「これは8トーンの明るさですね」とか表現します。

日本人の平均の黒髪は4トーンから5トーンと言われています。黒髪に何色を塗っても、黒は黒なので(黒い画用紙に何色の絵の具を塗っても色は見えません ね)、そこで、私たちの髪の色を作っているメラニン色素を壊していかないと、茶色も赤もアッシュも色が出てきません。壊せば壊すほどハッキリした色味が出 てきます。白髪をパープルに染めているお婆ちゃんを見たことあるでしょうか。あれは白い画用紙に色を塗っているのと同じなので、キレイに見えるのですね。

ヘアカラーをする時に、必ず白の液体(過酸化水素水)を混ぜ合わせて発色するようになってます。消毒用のオキシドールも2.5%~3.5%の過酸化水素水が入っていて、子供の頃、傷口の消毒でかなりしみて泣いた記憶もある人もいるでしょう。

日本の薬事法で、美容師が使えるのは6%の過酸化水素までです。その過酸化水素を利用して、髪の毛のメラニン色素を壊して、本来の髪の黒を明るくしていき ます。黒が壊れてなくなれば、隙間ができるので、その中に目的の色味(赤や茶、アッシュなどの希望の色)が発色されるというわけです。

これは、日本のカラー理論に基づいてのカラーチャートです。5トーンから15トーンまでありますね。ブリーチを使用しないで、一回で明るくなる限界は髪質にもよりますがおよそ12トーンです。
colourchart1.jpg
さて、ところが世界標準のカラーレベルが全く違うんですね。これが戸惑いの元凶でした。

1~10までの10段階なんです(写真は2~9まで)。日本は15(理論上は20)まであります。

colourchart11.jpg

でも、以下のようにに照らし合わせても合致しません。

世界標準         10    9   8   7   6   5  4  3  2  1
日本標準 15  14  13  12  11 10  9  8  7  6  5

世界の1、日本の5が同じなら、世界の5と日本の9は・・・全然違います。何の法則も見当たりませんでした。

僕がオーストラリアの美容師科コースのカラーの授業で、「Yasuの自分の髪のカラーレベルは?」と聞かれ、「僕の髪は5レベル」って答えたら、「あなた のようなアジア人の黒は1レベル」と何て事言うの?って顔で先生にビックリされました。日本では5レベルなのに・・・(笑)

このように、世界標準レベルの1レベル~8レベルの8段階を引っ張り出して、それを更に16段階のレベルに区分けして、日本独自のカラーチャートを作ったような感じです。

「日本では、こう習ったから、西洋は・・・?」という考え方をしたら、もっと分からなくなります。全く新たな分野を勉強していくと思って、「アジア人の髪は1レベル」と素直に覚えないと、いつまでも世界標準のカラー理論は取得できません。

世界標準の理論が全て正しいかというと、Yes and Noです。ケース・バイ・ケースですね。

海外の美容師さん(もしくは日本で経験の無い日本の理論をしらない日本人美容師さん)にヘアカラーをしてもらった人だったら、経験があるかもしれません が、薬液が頭皮にしみて痛くて我慢できず、家に帰ったら頭皮が真っ赤になっていて、2、3日後にはフケのように一皮向けてしまった。。。なんてよく聞きま す。

これは、先ほどの過酸化水素水なのですが、日本では6%までしか認可されていないものを、海外では12%まで美容師さんが使えます。ちなみに30%になると劇薬扱いになり火傷しますので、一般の人が入手するのは困難です、美容師でもそうです。

海外の理論では、「アジア人の髪は黒だから、ミディアムブラウンにするのも黒の色素をたくさん削らないと、色味が出てこない」という理論で、その最強の 12%の過酸化水素水を簡単に使用します。できるだけメラニン色素を削って、そこに目的の色素を入れればキレイな深みのある発色になると教わります。た だ、毎日のシャンプーで色味は落ちていきますから、一ヶ月もしたら、髪は黄色っぽくなり、ダメージもひどくパサパサになってしまいます。

ここが日本と違うところです。日本は6%の過酸化水素水までしか使えないので、この範囲の中で色味をつけていく工夫が施されています。本来の髪のメラニン 色素をそんなに破壊する事なく、自分の髪に残ったメラニン色素を逆利用して色を乗せれば、傷まないでキレイに発色されるように日本のカラー剤も工夫されて います。シャンプーで色味が落ちたとしても、激しい色の変化にはなりません。

逆にオーストラリア人の髪はというと、本当に殆どの人がカラーをしています。6週間に一度のリタッチをし、色素が流れてしまったのを、トナーといって色素 補給をしたりと、それはカラーにはマメです。パーマや縮毛矯正をやらない代わりに、髪のおしゃれはカラーに懸けていると言っても過言ではありません。

アジア人の髪では、ほぼ不可能なレベル10(世界標準理論)まで、簡単に出ちゃいますし、1レベルまで暗くする事も可能です。日本のレベルで言うと、4から15レベルより、もっと広い範囲でカラーを楽しめるという事なんですね。

そして、明るいレベルに持っていける分、微妙な色加減でオシャレを楽しめます。ブロンドヘアーと言っても、微妙に色合いの違いを調整する、ヘアカラーの技 術は目を見張るものがあります。この西洋人の髪の色を操るカラーリストは、日本の技術よりも上です。最初は、何がどう違うのか、ブロンドはブロンドじゃな い?って、その微妙さが分かりませんでしたが、今では目が超えて来ました。

色々と、日本の技術の方が優れていると、この章では説明してきましたが、ブロンドのヘアカラーの技術だけは、日本で育った美容師には真似のできない高度な技術のようです。